Esialgu lahendasin probleemi nii, et panin võtme kaabli zipperiga seda püsimatut kruvi kinni hoidma. Hiljem kruvisin tööriista koost lahti, et keerme liimi vahele panna.
Õnnetuseks ma ei taibanud vedrureguleerimiskruvile kontramutrit otsa keerata ja kohe kui ma vedru eemaldasin, hakkas se kruvi seal oma enese tarkusest pöörlema.(Pildid on tehtud elmine suvi, sellepärast on seal se mutter juba olemas). Tööriista kalibreeritus läks aiataha. Aga selles ma polnud tegeliklut juba ennem kindel, sest tööriist saabus veebipoest avatud pakendis. Kellegi blond juuksekarv oli koos tööriistaga karbi sees.
Et keerme liim on anaeroobne ja kivistub ainult siis, kui kruvi kõvasti kinni on, panin ta ööseks kruustangide vahele, et liim ära kivistuks. Kruvi ennast kõvasti kinnikeerata ei saanud, se reguleerib hinge/liigendi liikumist. Aga kruustangitrikk taitas. Peale seda töötas mõnda aega, aga tagantjärgi arvan, et mitte hästi. Eelmine suvi hakkas jälle rohkem valetama. Ei saanud samalt kodaralt, sama kohapealt järjestiku mõõtes, päris sama tulemust.
Tegelik põhjus, miks ta ei töötand ja kruvi lahti kippus(Mille ma ka juba esimene kord kui ta ära lagunes olin tuvastanud). Oli vedrus, või õigemini kruvis. Sinna oli pandud pikem, 3 täis keeruga vedru. Kasutusjuhendi järgi peaks olema 2 täis keeruga. Et vedru pikem oli, siis oli sinna sisse pandud veel üks paks läikiv seib/puks(pildil olevatest piltidest väikseimal pildil all paremal on seda näha ka) mida juhendis/kataloogis loetletud pole. Kuna kruvi oli jäetud sama, siis se ei ulatanud enam piisavalt sügavale mutri/võlli sisse ja ilmselt vajus viltu, ja sellepärast hakkas seda ka lahti kerima.
Lõplikult korda sain eelmine suvi selle nii, et eemaldasin kruvi pea alt selle musta paksu seibi. Selle mis vedru kinni hoidis. Keerme liimi panin muidugi ka juurde. Nüüd ulatub kruvi piisavalat sügavale ja kontra mutter, mis ma vedrureguleerimis kruvi otsa keerasin, hoiab seibi asemel ise vedru paigal. Ja tööriist töötab nii nagu peab ja töötama mõeldud on.
Nüüd sel talvel ehitasin lõpuks kalibreerimisraami/stendi ka. Ostsin digitaalse kraana kaalu, mis maksis peaegu sama palju, nagu se kodarapinge mõõdik ise ja kalibreerisin oma kodarapinge mõõdiku ära. Uued täpsemad näidu konverteerimis tabelid tegin ka.. Kuigi kuna mul on se stend, pole tabeleid tarviski. Üllataval kombel ta ei valetanudki väga palju. Kusagil 5 kilo näitas vähem kui parktooli tabeli järgi pidanuks!
Tunde järgi ja umbes arvates, et mis asendis se reguleerimis kruvi enne võis olla. Olin päris õigesti paika saanud selle.
Kuigi ma algul kui se ära lagunes olin väga vihane ja pidin selle tööriista pikaks ajaks silma alt ära panema. Olen ma nüüd väga rõõmus. Oleks korraliku tööriista ostnud, poleks ilmselt raatsinud kraanakaalu osta, ega isegi mitte asja uurida, ega poleks kalibreerimis stendi ehitanud. Oleks ikka arvanud, et parktools on seal oma laborites mingit maagiat teinud ja ega mina ise sellist asja kodus valmis ei oska teha.
Ma arvan, et ma saan selle stendiga veel mitmesuguseid huvitavaid katseid ka teha. Ma tahan sinna kunagi ühe lisa vidina teha, et proovida kuidas kodara kinnitus nurk mõjutab kodara pingetest vabastamist("stress reliveng/pretensioning")... Kui keegi ette ei jõua. Seda et mitu korda stress relievingit mõtet teha on, keegi Alex Hern facebooki wheelbuildingu grupist juba oli katsetanud.. Sealt mul se mõte kinnitus nurka katsetada tegelikult tuligi. Ja seal jagatud teiste tehtud tööristade piltide järgi tegin oma raami ka.. Kuigi mul sai se natuke liiga suur ja kohmakas, aga ma ei tahtnud seda riski võtta, et liiga nõrk saab ja uuesti peab tegema.. Seega tegin varuga ja õige oli ka. Põlve otsas tegemine pole ültse lihtne. Peitlika lõikasin kätte tapid said kõverad, sest saagisin viltu, epo vaiku läks sinna tühimikesse palju.. Aga üle 200 kilo olen peale keeranud ja kannataks rohkem ka, aga pole vajadust olnud ja ei taha, et midagi katki läheks. 1.8mm kodara elastsus punkt räägitakse olevat 240kg kandis.. kaal kannatab 300 kg.